Падмурак істужачны маналітны жалезабетонны: праектаванне, разметка і этапы будаўніцтва

Падмурак істужачны маналітны жалезабетонны выступае сёння ў якасці найбольш распаўсюджанага рашэнні пры ўзвядзенні прыватных дамоў. За многія дзесяцігоддзі эксплуатацыі ён добра зарэкамендаваў сябе, бо досыць просты ва ўладкаванні, не прадугледжвае неабходнасці выкарыстання спецыяльнай тэхнікі і асабліва складаных прыстасаванняў.

тэхналогія

Для таго каб канструкцыя атрымалася трывалай і надзейнай, варта выканаць тэхналогію. Яна прадугледжвае стварэнне праекта падмурка, выкопванне траншэі, ўстаноўку апалубкі, закладку арматуры і работы па гідраізаляцыі. У цэлым істужачны падмурак ўяўляе сабой маналітную паласу з бетоннага раствора, на якой узводзяцца апорныя сцены хаты. Такая падстава актуальна, калі мяркуецца выбудоўваць прыватны дом з матэрыялаў з вялікай масай, сярод якіх варта вылучыць:

• шлакаблокі;
• цагліна;
• бетон;
• камень.

Праект падмурка можна стварыць і для пабудоў, у агульным плане якіх ёсць склеп, цокальны паверх або падземны гараж. Вы можаце выкарыстоўваць гэты від падставы і ў тым выпадку, калі дом будзе мець мансарду або цяжкае перакрыцце. Звычайна дадзены тып канструкцыі выбіраецца для рэгіёнаў, дзе грунт пераважна неаднародны. Наогул, стужачнае падстава падыходзіць практычна для ўсіх відаў глебы, у якасці выключэння выступаюць тарфянікі і просадочные грунты.

Разнавіднасці маналітных істужачных падмуркаў

Істужачны маналітны жалезабетонны падмурак прадстаўлены ў некалькіх разнавіднасцях, якія можна класіфікаваць па некалькіх фактараў, сярод іх глыбіня залажэння. Для масіўных пабудоў з цяжкіх будаўнічых матэрыялаў выкарыстоўваецца заглыблены падмурак, які размяшчаецца на глыбіні ў межах ад 250 да 300 мм.

Закласці такая падстава неабходна ніжэй узроўня прамярзання глебы. Яшчэ адна разнавіднасць істужачнага падмурка - мелкозаглубленный канструкцыя, якая падыходзіць для каркасных лёгкіх пабудоў. Глыбіня пры гэтым можа быць роўная мяжы ад 550 да 600 мм.

падрыхтоўка матэрыялаў

Істужачны маналітны жалезабетонны падмурак выбудоўваецца пасля падрыхтоўкі некаторых інструментаў і матэрыялаў. Сярод апошніх варта вылучыць:

• руберойд;
• сталёвы дрот;
• арматуру;
• саморезы або цвікі;
• друз і пясок;
• бетон.

Маналітны жалезабетонны істужачны падмурак можа быць заліты з дапамогай самастойна прыгатаванага бетону. Для яго спатрэбіцца цэмент маркі М-400 або вышэй. Варта падрыхтаваць для раствора яшчэ і среднефракционный друз, пясок, а таксама жвір.

складанне праекта

Праектаванне падмурка можа весціся на аснове дадзеных, якія дыктуюць глыбіню залягання падставах у залежнасці ад грунту. Напрыклад, у выпадку з камяністай глебай глыбіня залягання складае 200 мм, тады як нагрузка на грунт будзе роўная 20 кн / м ^2. Дадзеныя паказчыкі верныя для гаспадарчых пабудоў, лазняў і хлявоў. Нагрузка павялічыцца да 30 кн / м ^2, тады як глыбіня залажэння складзе 300 мм, калі гаворка ідзе пра аднапавярховым дачным доме з мансардай. Параметры апынуцца роўныя 50 кн / м ² і 500 мм адпаведна, калі вы плануеце выбудоўваць двухпавярховы катэдж.

Трохпавярховы асабняк будзе мець падмурак, які паглыбляецца на 650 мм, тады як нагрузка складзе 70 кн / м ^2. Калі гаворка ідзе пра тэрыторыі, дзе пераважаюць суглінкі або шчыльная гліна, то глыбіня залажэння для гаспадарчай пабудовы будзе роўная 300 мм. Аднапавярховы дачны дом або двухпавярховы катэдж заглыбляюць у раёне падмурка на 350 мм і 600 мм адпаведна. Трохпавярховы асабняк будзе мець падмурак, заглыблены на 850 мм.

Ажыццяўляючы праектаванне падмурка, вы можаце сутыкнуцца з выпадкам, калі на тэрыторыі мяккі пясок або зляжалых супесак. У першым выпадку глыбіня залажэння падмурка гаспадарчыя пабудовы складзе 450 мм, у другім - 400 мм. Калі плануецца выбудоўваць аднапавярховы дачны дом, то на мяккім пяску яго падстава варта заглыбіць на 650 мм. Брудны грунт у выпадку з адрынай ці лазняй патрабуе падставы, якое паглыбляецца на 650 мм. Тарфянікі патрабуюць іншага тыпу падмурка.

Разлік нагрузкі на падмурак

Нагрузка на падмурак разлічваецца па некалькіх параметрах. Для гэтага варта ведаць пляц сцен, разлічвае метадам множання вышыні будынка на перыметр дома. Аб'ём сцен вылічваецца памнажэннем плошчы на таўшчыню. Важна вызначыць яшчэ і вага сцен, памножыўшы удзельная вага матэрыялу на аб'ём.

Вызначыць плошчу бакоў падмурка можна метадам множання перыметра на таўшчыню. Удзельная нагрузка на падмурак будзе роўная лічбе, якая атрымаецца метадам дзялення вагі сцен на плошчу усіх бакоў падмурка.

разметка тэрыторыі

Выбудоўваючы істужачны падмурак для дома, на першым этапе вы абавязкова павінны ажыццявіць разметку. Пляцоўка перад гэтым чысціцца ад смецця і старонніх прадметаў, з паверхні здымаецца верхні ўрадлівы пласт глебы, таўшчыня якога роўная мяжы ад 120 да 150 мм.

Калі не паклапаціцца аб ліквідацыі арганічных рэшткаў, то гэта можа стаць прычынай ўзнікнення біялагічных працэсаў разлажэння, якія непажаданыя для падвальных памяшканняў. На пляцоўцы варта ажыццявіць разметку кутоў, выкарыстоўваючы калкі. Роўнасць іх усталёўкі варта ўдакладніць зверкай дыяганаляў. Калкі пры неабходнасці можна пераставіць. Паміж імі нацягваецца трывалы шнур, з дапамогай якой вы зможаце кантраляваць куты і вызначыць кірунак паласы падмурка.

Перад тым як пачынаць выбудоўваць істужачны падмурак для дома, для абазначэння кутоў вы можаце выкарыстоўваць падрыхтаваныя драўляныя дэталі ў выглядзе прастакутнікаў. Адзін з іх усталёўваецца ў патрэбнай кропцы і замацоўваецца. На яго вынікае прывязаць два шнура, узяўшы за аснову адлегласць шырыні траншэі для падставы. Працягнуць шнуры неабходна да наступнага месца, дзе будзе размяшчацца другі кут. Да гэтага элементу прывязваюцца працягнутыя шнуры. Гэта дазволіць ажыццявіць разметку 4 кутоў.

Калі апорныя сцены будуць размяшчацца яшчэ і ўнутры пабудовы, то важна выканаць іх разметку па такой жа тэхналогіі. Як толькі ўсе куты будуць выстаўлены, варта правесці зверку дыяганаляў квадрата альбо прастакутніка. Яны павінны быць роўныя, гэта пакажа на тое, што куты выстаўлены правільна. Перад тым як рабіць падмурак, важна размеціць тэрыторыю. Па ходзе шнура можна зрабіць вобмешку сухі вапнай, яна дазволіць зразумець кірунак стужкі і выявіць памылкі. Як толькі разметка ўнутраных сцен і контуру будзе завершана, трэба размеціць падмурак пад тэрасу, веранду або ганак.

падрыхтоўка траншэі

Калі вы задаліся пытаннем аб тым, як рабіць падмурак, то варта выкапаць траншэю па размечаным лініям, паглыбіўшыся ў глебу па праектных параметрах. Пачынаць капанне катлавана варта ад ніжняга кута падмурка, гэта дазволіць забяспечыць розную глыбіню траншэі на ўсёй працягласці.

Сценкі пры выкопванні глебы варта старацца рабіць вертыкальнымі і роўнымі. Пры абсыпанне грунту ў слабыя месцы ўсталёўваюцца часавыя падпоркі. Працуючы над траншэяй, перыядычна варта рабіць замеры ўхілу і глыбіні. Калі падмурак павінен быць размешчаны на схіле, то дно траншэі павінна мець адзіную глыбіню па перыметры. Часам у доме размяшчаецца камін, печ або іншая цагляная канструкцыя. Важна на гэтым этапе паклапаціцца аб падмурку для такіх будынкаў.

падрыхтоўка дна

Будаўніцтва падмурка хаты абавязкова прадугледжвае падрыхтоўку дна. На яго высыпаецца падушка з пяску, таўшчыня якой складзе мяжа ад 150 да 200 мм. Пясок варта ўтрамбаваць. Такая падрыхтоўка дазволіць пераразмеркаваць нагрузкі ад масы пабудовы на гатовы падмурак. Гэты прыём асабліва важны, калі будаўніцтва вядзецца на пучинистых нестабільных грунтах.

Засыпанне лепш рабіць у тры прыёму, таўшчыня кожнага пласта павінна скласці 50 мм. Пясок добра ўшчыльняецца і змочваецца вадой. На падушку насцілаецца руберойд, які абароніць яе ад размывання і не дазволіць цэментнаму малачка ўвабрацца ў катлаван. Руберойд выступае яшчэ і гідраізаляцыяй падземнай частцы заснавання. Матэрыял варта завесці на сцены траншэі прыкладна на 150 мм.

мантаж апалубкі

У траншэю варта ўсталяваць апалубку з дошак, якія дэмантуюцца пасля застывання бетону. Гэтую частку падмурка можна зрабіць няздымнай, дадаткова уцяпліўшы падставу. Калі вы плануеце выкарыстоўваць для гэтых мэтаў дошкі, то з іх трэба збіць шчыты і ўсталяваць вертыкальна на дно. Над грунтам апалубка павінна падымацца на вышыню, на якую плануецца падняць цокальную частка, звычайна гэты параметр роўны мяжы ад 350 да 400 мм.

Шчыты паміж сабой павінны быць змацаваны папярочкамі, тады як з вонкавых бакоў іх неабходна падперці брускамі. Для таго каб дашчаныя сценкі не разыходзіліся пры заліванні бетону, іх скручваюць сталёвым дротам. Часам падмурак валодае адтулінамі для пракладкі камунікацый, у гэтым выпадку адрэзкі труб павінны быць устаноўлены ў якасці распорак паміж шчытамі. Усталёўваючы драўляную канструкцыю, важна перыядычна правяраць роўнасць з дапамогай будаўнічага ўзроўня, у адваротным выпадку падмурак будзе крывым і запатрабуе выраўноўвання пасля застывання бетону. У гатовую апалубку засцілаецца руберойд і шчыльны поліэтылен, які абароніць паверхню дошак. Замацаваць плёнку неабходна на кантавых баках шчытоў.

Пасля ўстаноўкі арматурнай рашоткі, якая павінна быць размешчана на некаторым выдаленні ад дна, варта пачынаць заліванні. Для выдалення бурбалак паветра з раствора можна скарыстацца вібратарам, паверхню будучай канструкцыі на заключным этапе разраўноўваецца і пакідаюцца да моманту высыхання. Перыядычна падмурак неабходна змочваць.

заключэнне

Калі вы не хочаце займацца будаўніцтвам самастойна, то важна ведаць, якая цана за метр падмурка істужачнага маналітнага жалезабетоннага. Заплаціць спажыўцу прыйдзецца 4700 руб. за згаданы аб'ём работ.